寧衛民一直不遺餘力地在支持京城傳統工藝的傳承與發展。🍩💋 ➅➈ＳħǗЖ.𝓬𝓞ϻ 🐟☠
不但耗資巨大，也為之耗費了不少精力和時間。
所以在這屆雕塑藝術展上，雖然他訂造的這些東西一公開亮相就震驚了四座，讓諸多來賓感到目醉神迷。
也引得美術行業的許多同行力捧，諸多美術雜誌爭先報導。
甚至那幾件兒大型藝術品，在美協的推薦和促成下，還有不小的機會入選中小學的美術教材。
但於寧衛民來說,這都算不得多麼出乎意料的事兒。
他雖然是很自豪，很寬慰，很高興，但卻並不為之如何激動，因為毫無懸念。
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這些由知名大匠所制的精品，成本和水準都在明面兒上擺著呢,獲得了一致好評純屬必然。
與之相比,倒是他挺隨意做的另一件事,很有點無心插柳柳成蔭的意思
雖然只有短短的一兩個月，他也沒進行太多關注和額外的付出。
但收穫卻是大大超他最初的預期，讓他喜出望外。
那就是讓壇宮的幾位廚師去馬克西姆餐廳學廚一事。
說起這件事，寧衛民的最初目的其實很簡單，主要是為了三點。
一是為出國做提前的技術準備。
去東京要開壇宮分店，已經是寧衛民必定得執行，板上釘釘的事兒。
可這年頭的京城沒有一家日本餐館。
那由京城飯店開辦的，據說是京城第一家日料店的「五人百姓」，還要等到1985年的4月才會開業。
所以考慮到日餐量少而要求精緻，又不排斥生食和冷食的特點。
那麼寧衛民派廚師去馬克西姆餐廳學習下法餐，顯然是比較切合實際的做法。
這樣既能學點新的烹飪技巧，也能適應下更先進的廚房設備。
二是寧衛民也想借著此事，對兩個不惜砸了鐵飯碗，也要來壇宮乾的江大春和小查做個暫時的安置。
這倆小子，年輕、性情、敢沖、敢幹，又機靈,有應變能力，寧衛民是相當看好。
他心裡已經認為這倆小子是自己去東京的最佳幫手，當然要著力培養。
三就是可以全面提高壇宮本身的菜品層次。
西餐相對於中餐,最大的優勢就是精緻和美感。
這不是說中餐就不精緻，缺乏美感。
但問題是因為文化屬性不同，審美就不同。
中餐向來更重內容而輕形式，是讓人從食物本身的味道，通過吃的過程來獲得最大滿足。☠👺 ６９𝕤Ĥ𝕌𝔁.Ⓒ𝓞Ⓜ 🎈🍮
所以中餐的講究和排場是通過菜品本身的色香味體現的。
一定要菜色夠多，食材昂貴，滋味絕妙。
至於其他的都不重要。
哪怕像食品雕刻這種東西，最早也是應用在祭祀上的，並不是為了裝飾菜品的。
這門技藝普遍用在高檔宴席上，發揚光大，那還是建國後的事兒。
所以按照傳統，中餐宴席陳設就是再講究。
通常也不過是加上桌圍桌帔，擺上金銀酒杯，象牙筷子而已。
桌上向來不擺花，也沒有其他的點綴品，甚至過去就連桌布都沒有。
這並不是摳門或貧窮導致的簡陋。
而是因為按舊時的禮節，客人座位分高下，要依照桌面的木紋而定。
反過來西餐就大不一樣了。
洋鬼子與我們是其實完全反著來的，更重形式,輕忽內容。
大概是因為菜樣太少,不會有什麼顯亮的變化，他們都是在食品以外著意。
如桌椅之擺設，卓單之緞或綢，器皿的樣式，酒類之繁多，花卉之陳列，都極端講究。
過去常有為請一次客，而特畫圖樣，特製器皿者。
甚至就連菜單、音樂、鮮花、燈光的重要性，都要排在食物本身之前，更重視綜合體驗。
發展到最後，對於菜品的創新，自然而然就更容易糾結於食物的外在美。
要說句實話，其實寧衛民經營壇宮的思路就是借鑑了西餐廳的經營方式和理念。
購美器，重服務，以文化氛圍和裝潢裝飾烘托美食滋味，把中西餐各自的所長合而為一。
這才讓他的壇宮飯莊顯得有品位，有格調，既讓國人震驚矚目，也頗受外國人的歡心。
所以寧衛民認為，如果再做細一點，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。
拽句文的，師夷長技以制夷嘛。
要能把人家的本事都給學會了，再結合咱們自己的優勢，壇宮飯莊的菜餚不就更完美了嘛。
沒說的，內功外功都夠硬，就是雙項加分啊。
到時候宰洋鬼子的外匯，當然也就更得心應手，名正言順了。
應該說，寧衛民的如意算盤，絕對已經打得夠精道的了。
可話又說回來了，他畢竟不是專業廚師，對於烹飪的相關情況所了解的還不夠多，也就有了局限性和偏差的預計。
要知道，法餐可是西方世界公認的第一大菜系啊。🐝👤 ❻❾Şн𝓊χ.匚σ𝓂 🎉🐟
在西方世界的地位就如同魯菜作為中餐唯一原生菜系，是咱們國內八大菜系的扛把子一樣。
法餐的精髓，可不僅僅限於外在形式的講究上。
烹飪之法之多，菜色之豐富，雖然還比不了中餐，卻是西餐之最，別有獨到之處。
更何況馬克西姆餐廳為開拓共和國的市場，最初聘來的三位外籍大廚也非泛泛之輩。
每個人都是法國餐飲屆相當知名，頗有資歷的人物。
其中的西餅房廚師長拉方丹，三十六歲，曾給法國愛麗舍宮服務過的資深甜點師。
他的手藝，頗受曾於1980年訪華的法國總統瓦萊里·吉斯卡爾·德斯坦的青睞。
而擔任行政副總廚勒戈夫，別看年紀僅有二十六歲，可天賦驚人。
受聘赴華之前，他剛剛憑藉自己的創新菜品，為巴黎一家名不見經傳的餐廳打響了名號，摘下了一顆米其林星星。
此外，勒戈夫還是法國享譽全球的廚師喬爾?盧布松的弟子，曾經有幸追隨這位名廚學藝三年。
喬爾?盧布松又被譽為世紀主廚，傳奇星廚，六十三歲的時候管理著全世界十六家餐館。
其人傳奇性在於平生摘下過米其林的三十二顆星，是全世界公認的摘星總數最多的紀錄保持者。
最後一位行政主廚名叫多米尼克。
四十三歲的他，作為廚房大拿，不但年紀大，資格老，來頭也最大。
因為他不但先後受聘於兩家米其林三星的餐廳，擔任了多年的行政總廚，而且還是法國餐飲學會的會員。
法國餐飲學會（academieculinairedefrance），又稱法國名廚學會，由瑞士名廚、《烹飪和食品衛生通用辭典》作者約瑟夫·法夫爾（josephfavre）於1883年創立。
那是世界最古老的餐飲和糕點學會，會員均為來自世界各地的名廚。
申請加入十分艱難，至少需要九年以上在法國從事廚師的經驗，以及在餐飲業有傑出的貢獻等要求。
同時還需要用一年時間通過各種審核及決議。
所以這個學會在全世界的會員不足千人，且多數都是米其林認證餐廳的主廚。
說白了，這個學會太難加入了，也太了不得了。
在全世界餐飲屆的地位，就相當於金大俠的武俠小說里所有名門正派中，少林和武當的地位。
那想想吧，這麼牛的菜系，又是這麼牛的大廚。
再加上壇宮作為全國唯一一家賣正宗宮廷菜的飯莊，也是中餐的翹楚，。
寧衛民所派來的廚師也個個是優中選優，是經過不少名廚親手調教過的肯勤學苦練的主兒。
這兩好碰兩好，兩種博大精深的餐飲文化對撞，其產生的碰撞反應，那是何等的驚天動地啊？
要打個恰如其分的比喻。
那是原先只以為是弓箭與弩箭的碰撞，結果實際上是核彈撞氫彈啊。
總而言之，雙方都失算了。
寧衛民既有點輕視了法餐，那幾位法國大廚也不夠重視中餐的廚師。
那麼在這個信息相對閉塞的年代，中西文化存在嚴重隔膜的年代。
自然而然，一場所有人都沒有料想的飲食文化大衝撞，就在馬克西姆餐廳的後廚里發生了。
而由此引發的好戲，以及重大影響和奇妙的後果，更是所有人都沒法提前估量到的。
至於具體經過，到底是怎麼樣的呢？
首先，應該承認，馬克西姆餐廳的這三位法國大廚，對於中餐都抱有不小的成見呢。
這主要取決於他們自身的傲慢和自信，以及對法國中餐的不好印象。
是的，法國也是有不少中餐館的。
只可惜時過境遷，最早轟動巴黎，聞名歐洲的萬花樓傳奇早已泯滅在歷史之中。
當下這個時代法國的中餐館，別看數量不少，堪稱歐洲第一。
可菜系單一，花樣陳舊，也是出了名的。
不過分的說，幾乎所有的中餐館的菜單全是一樣的，口味也沒有多大的變化。
甚至仍然是以當年最具中餐象徵意義的竹筍、豆芽和豆腐出名。
再加上家族管理模式陳舊，下一代僑民吃不得苦，食品衛生不達標，惡性競爭，濫用味精，等等不利因素。
以及荷蘭中餐業被曝光的「狗肉事件」導致西方人普遍對中餐的不信任。
這就導致法國的中餐業完全是日落西山的衰敗樣子。
甚至好多餐館不得不假冒日餐，才有生意做。
這樣的中餐能好吃得了嗎？
幾位法國大廚不是沒吃過，反而正是因為吃過，才份外鄙夷。
當然，對於中餐的嘗試，這幾位法國大廚也不能說是全然失望。
京城的馬克西姆餐廳裝修期間，宋華桂曾經把所聘用的國內廚師和服務員都集中起來，送到法國巴黎馬克西姆總店進行了三個月的「強化訓練」。
培訓中途，那些國內的廚師就曾為法國廚師做過一頓比較正宗中餐。
只是根據餐廳現有的食材，國內的廚師選擇十分有限。
在加上這些廚師幾乎都是重文門飯店的年輕人，水平不高，對西餐廚具又用的不順手。
他們最後也只烙了點家常餅，做了個宮保雞丁，再加上一道酸辣湯。
吃過之後，儘管法國廚師都豎起了大拇指，普遍認為味道不錯。
可還是把這些中餐只當成了僅能吃個新鮮的小點心，反而更堅定了中餐沒有大菜的誤解。
再後來，這三位廚師來到京城後，又經中方招待，吃了一次聚德全的烤鴨。
雖然那次是真吃美了，可別忘了，這個時代，咱們國內的中餐館普遍用油量大。
好嘛，就這頓招待飯，一下子居然給這幾位習慣茹毛飲血的主兒吃滑腸了。
他們仨全都是齜牙咧嘴，默默無聞的拉了好幾天肚子。
那想想看吧，這是多麼痛的領悟啊！
他們能對中餐再有個好印象才怪呢。
他們開始有了一個根深蒂固的誤解，覺得中餐廚師都不講衛生，而且很懶。
中餐也普遍存在嚴重的食品安全問題，就不是人吃的玩意。
而這種負面情緒，同樣很難不被他們帶到廚房工作中來。
事實上，自打京城的馬克西姆餐廳開業以來。
國內廚師就普遍感到他們仨不好打交道了。
似乎培訓期三個月，大家和他們的情分都沒了似的，那叫一翻臉不認人。
由他們三個人負責管理的廚房，簡直就像地獄一樣煎熬。
一系列的工作要求，尤其是衛生方面，可比在巴黎時要求嚴格多了，幾近苛刻。
而且因為語言不通，又對中餐廚師存在誤解。
他們的工作態度極其粗暴，且傲慢自大，動不動就嚷嚷，就張口罵人，根本談不上尊重。
以至於國內的廚師人人都對他們有了憤恨和不滿。
不是工作的時候，對他們仨統統「敬而遠之」，背後還給他們這幾個地獄主廚都起了外號。
拉方丹被大家叫「拉清單」。
勒戈夫被叫做「樂個屁」。
最尊貴的行政總廚多米尼克則因發色灰白被尊稱為「白毛兒」。
乾脆這麼說把，馬克西姆餐廳開業僅僅一年多。
廚房裡的國內廚師就換了七成，大多數人都因受不了他們的壞脾氣和羞辱調走了。
哪怕錢給的再多，能比在國內的飯店幹活幾乎多掙兩倍的錢，也沒幾個人能忍下這份委屈的。
壇宮的廚師們就是這樣的情形下來的馬克西姆餐廳。
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